Overclocking. Все тонкости и секреты разгона компьютера. Охлаждение.

Часть 1. Теория

Часть 2. Практический разгон процессора

Часть 3. Разгон видеокарты

Часть 4. Стандартное охлаждение компьютера

Стандартное охлаждение компьютера

С чего начинается… охлаждение

Известно, с чего — с охлаждения процессора. Первое, на что нужно обратить внимание, — это кулер. Как вам известно, он состоит из радиатора и вентилятора. Радиатор забирает тепло от ядра процессора, а вентилятор рассеивает его. Есть три вещи, на которые нужно обратить внимание при выборе кулера:

• Материал, из которого сделан радиатор.
• Шум и воздушный поток, воспроизводимый вентилятором (на минимальных и максимальных оборотах).
• Производитель кулера.

Начнем по порядку. Материал, из которого выполнен радиатор, является одним из важнейших факторов эффективности кулера. Алюминий, медь, а также их "смесь" — вот основные материалы, которые выбирает производитель для изготовления радиатора, реже встречаются радиаторы с золотым напылением, еще реже — медные радиаторы с серебряным пятаком — такие у нас найти практически невозможно, поэтому для эффективного охлаждения вашего процессора выбирайте кулер с медным радиатором, и точка.

Вторым по важности стоит вентилятор. Он должен иметь достаточный воздушный поток, чтобы справиться с рассеиванием тепла с ребер радиатора, но при этом его шумовые характеристики не должны выходить за черту допустимого. Кому приятно работать за компьютером, когда из него доносится невыносимый гул? Правильно, никому, поэтому удобнее всего выбрать кулер с ручной регулировкой скорости вентилятора — это дает вам право выбора между производительностью и шумом. И еще хочу сказать пару слов о вентиляторах с автоматической регулировкой скорости. Не знаю, как вам, а мне очень надоедает то убывающий, то возрастающий шум, воспроизводимый таким устройством, поэтому я склоняюсь к ручной регулировке скорости. Что выбрать — решать вам. Также стоит обратить внимание на размер вентилятора — он не должен быть меньше по диагонали, чем радиатор.

И, наконец, третье — производитель. Казалось бы, что может зависеть от производителя, но на самом деле многое: плохая шлифовка основания радиатора может свести на нет его практические способности охлаждения; вентилятор может "разболтаться" и начать издавать неприятные звуки после непродолжительной эксплуатации; неудобное и жесткое крепление может добавить вам еще пару седых волос — так можно продолжать еще довольно долго. Поэтому при выборе кулера ориентируйтесь на следующих производителей: Thermaltake, Zalman, Titan, GlasialTech и др.

Практически бесспорным лидером среди кулеров является Zalman CNPS7000. Почему практически? Отвечаю: потому, что уже относительно давно свет увидела модель 7700, которая отличается лишь габаритами, весом, чуть лучшим охлаждением и, соответственно, более высокой ценой. Семитысячник сочетает в себе и высокую эффективность, и, как это ни удивительно, тишину. Рассчитан он на Socket 478/A/754/939. За медную модель (CU) вам придется заплатить около $50, за медно-алюминиевую (Al-CU) — около $40. Но, поверьте, он стоит своих денег.

Термоинтерфейс

Существует мнение, что чем больше термопасты намазать, тем лучше будет передаваться тепло от объекта к радиатору — это не так! Смысл нанесения термопасты заключается в заполнении микротрещин, ямок, неровностей, которые находятся на подошве радиатора, и увеличении тем самым эффективности передачи тепла от объекта к радиатору. Поэтому, если поверхность радиатора ровная и хорошо отшлифована, то нет никакого смысла наносить гигантский слой термоинтерфейса, т.к. ему будет нечего заполнять. В итоге большее количество термоинтерфейса просто выдавится. В идеале нужно наносить тонкий слой пасты, равномерно размазав его по объекту: ядру процессора, видеокарты и т.п. Сегодня на рынке присутствует довольно обширный выбор термопаст: КПТ-8, АлСил-3, Arctic Silver 3, НС-125, Titan-S104 (в народе известная как "серебрянка") и множество других, менее известных. Скажу пару слов о каждой.

• КПТ-8: вес — 12 г, срок годности не указан, консистенция негустая.
• АлСил-3: вес — 3 г, срок годности — 5 лет, консистенция более густая и вязкая, чем у КПТ-8.
• НС-125: вес — 120 г, срок годности не ограничен:), консистенция — золотая середина между КПТ-8 и АлСил-3.
• Titan-S104 — идет в комплекте с кулерами TITAN, содержит 10% серебра, трудно оттереть.

Не буду приводить каких-либо графиков, т.к. к тестированию термопаст нужно подходить очень серьезно, а это уже материал отдельной статьи. Но скажу, что в большинстве случаев КПТ-8 показывает наилучшие результаты, чуть хуже — НС-125 и АлСил-3, а Titan-S104 заметно проигрывает всем вышеприведенным термопастам — напоминаю: такая расстановка обычна, но, скажем, в вашем случае она необязательна.

Допинг в виде воздуховода

Дабы обеспечить постоянный приток свежего воздуха к процессорному кулеру, и изобрели такую "штуку", как воздуховод. Его использование оправдано только в исключительных обстоятельствах — таких, как разгон. Порой воздуховод для разгона как допинг для спортсмена: или поможет, или нет. Воздуховод может принимать самые причудливые формы, только вот чем форма причудливее, тем хуже. Изготовить его можно из различных материалов: начиная от куска картона и заканчивая пластиковой бутылкой. Также можно использовать специальные металлизированные трубки, которые применяются для похожих целей в двигателе автомобиля. Принцип действия воздуховода таков: с одной стороны воздуховод крепится к вентилятору, который вдувает в него воздух из-за пределов корпуса, с другой — к кулеру. Вдувающим может быть вентилятор на задней стенке. В некоторых корпусах встречаются места для вентиляторов прямо напротив кулера — такой вариант является самым удачным, т.к. воздуховод будет практически идеально прямым, и воздушный поток не будет встречать никаких изгибов и углов. Чтобы вентилятор на кулере "не задыхался", вдувающий вентилятор должен иметь чуть более высокие обороты.

Охлаждение видеокарты

Ни для кого не секрет, что сегодня видеокарта потребляет не меньше энергии, чем процессор, а в разогнанном состоянии намного больше, поэтому охлаждение ей нужно ничуть не меньше, чем процессору. В недалеком прошлом человек, установивший на свою Ge-Force2 Pro процессорный радиатор, считался чуть ли не сумасшедшим. Сегодня же таким способом охлаждения видеокарты никого не удивишь — могут даже посмеяться, ведь настало время водянок и радиаторов с тепловыми трубками, но не буду забегать вперед, т.к. этим "новинкам" будет посвящена следующая статья. Скажу сразу, что в разгоне видеокарты со стандартным чахлым кулером вы мало чего добьетесь, тем более если предусматривается вольтмод ядра (или памяти). Поэтому взамен "уродца" можно поставить процессорный радиатор. Какой он будет: медный или алюминиевый, нормальной высоты или низкопрофильный, — решать вам, но в любом случае лучшим вариантом будет медный. Для его установки потребуются крепежные отверстия вокруг ядра видеокарты, а также минимум 2 болтика с гайками (обычно 2,5 мм в диаметре). Если у вас в наличии все компоненты, отмечаем на основании радиатора дырки для просверливания (следите за тем, чтобы подошва радиатора не замыкала какие-нибудь детали видеокарты: резисторы и т.п.), просверливаем их дрелью в подошве радиатора и устанавливаем его на ядро, вставляем болтики и затягиваем гаечки. Только будьте осторожны: не сколите ядро! На таких моментах, как удаление старой и нанесение новой термопасты, я подробно не останавливаюсь — мы же люди грамотные:).

Любая разогнанная память требует охлаждения (несмотря на упаковку). По возможности установите на чипы памяти радиаторы — лучше медные, но если с медью тяжело, то алюминиевые тоже сойдут, но эффективность у них будет, соответственно, меньше. Возможных вариаций радиаторов довольно большое количество: все зависит от элементов, располагающихся около чипов памяти — они-то зачастую и создают проблемы при установке на память. Способов их крепления также достаточно — самый простой — приклеить радиаторы на память термоклеем (АлСил-5 и т.п.), но вот снять их потом проблематично, хоть и возможно. Кроме ядра и чипов памяти, на видеокарте располагается еще много компонентов, которые также требуют внимания: микросхемы управления питанием ядра и памяти, стабилизаторы напряжения и т.п. Лучшим вариантом будет установить на каждый из них маленький радиатор, но не всегда такие найдешь, поэтому следите за тем, чтобы на них попадал хоть какой-нибудь поток воздуха. Все наши усилия будут напрасными, если мы так и оставим "голые" радиаторы. Поэтому не поленитесь купить 92/120 мм вентилятор для обдува. Подключить его можно непосредственно к molex-разъему БП или специальному штекеру на материнской плате.

Охлаждение материнской платы

Кроме процессора и видеокарты, должного охлаждения требует также материнская плата, а именно СМ (северный мост), ЮМ (южный мост) и стабилизаторы напряжения. Обычно СМ хватает лишь установки дополнительного вентилятора над радиатором и смены термопасты, но если таких мер вам недостаточно (будете делать вольтмод), то вокруг СМ имеются монтажные отверстия;). ЮМ греется не меньше СМ, поэтому установка на него небольшого радиатора также желательна. Закрепить его можно с помощью термоклея, т.к. материнские платы с монтажными отверстиями вокруг ЮМ встречаются очень редко. Зачастую перегрев или высокая температура стабилизаторов напряжения приводит к нестабильной работе компьютера: неожиданным перезагрузкам, выключениям, зависаниям и т.п. Особенно это может проявиться после разгона или использования водяного охлаждения (движение потоков воздуха отсутствует — перегрев). Поэтому первое, что я сделал перед разгоном, — установил на каждый стабилизатор маленький отдельный радиатор. Такие радиаторы можно купить либо выпилить из старого процессорного радиатора. Для более ясного представления посмотрите на рисунок.

Корпус: как много в этом слове!

Что, по сути, представляет собой корпус? Железная коробка, чуть приукрашенная, в которую запихнули все комплектующие:). Но как же сможет работать нормально сердце (процессор), видеть зорко глаза (видеокарта), а также "жить" все другие важные органы, если мы так и оставим их наедине друг с другом? В итоге они все будут испытывать ощутимый дискомфорт из-за высокой температуры не говоря уже о мало-мальском разгоне:(. Поэтому наша задача обеспечить свежий приток воздуха в недра корпуса. Начать нужно с установки вентиляторов на переднюю и заднюю стенки. Первый — на вдув, второй — на выдув. Таким образом создается эффект сквозняка: кубические литры воздуха вдуваются спереди, образуя воздушный поток, который несется по корпусу, неся всем нуждающимся глоток свежего воздуха. Нагревшись, выдувается он с помощью вентилятора, установленного на задней стенке. Эффективность зависит от скоростей вращения крыльчаток вентиляторов. Выше скорость — лучше охлаждение, но сильнее шум; ниже скорость — хуже охлаждение, но меньше шума или он вообще отсутствует. Как говорится, ищите золотую середину! Скорость крыльчаток вентиляторов рекомендуется устанавливать в двух сочетаниях: 1) скорости равны; 2) на вдув быстрее, чем на выдув. Чтобы воздушный поток свободно проходил от одного конца корпуса до другого, нужно убрать с его пути все принадлежности, которые могут ему помешать: шлейфы, провода БП и т.п. Их можно сдвинуть к стенке, ближайшей к материнской плате. Также в продаже и в комплекте с некоторыми материнскими платами встречаются аэродинамические шлейфы. Само слово "аэродинамические" говорит нам, что сами по себе они не препятствуют движению воздуха.

Очень часто встречаюсь со следующим неправильным сочетанием: на выдув — быстрее, чем на вдув. Почему неправильным? Да потому, что в таком случае давление внутри корпуса будет уменьшаться, а потому для уравнивания с давлением внешней среды воздух будет сосаться изо всех щелей, которые есть у вас в корпусе: лотка CD-ROM`а, флоппи-дисковода и т.п., а вместе с воздухом будет проникать и пыль. Чтобы избежать попадания никому не нужных килограммов пыли через вдувающий вентилятор, можно установить некое подобие фильтра перед вдувающим вентилятором. Выбор материала довольно велик: начиная с мелкой марли и заканчивая капроновыми колготками:). Установка самодельных фильтров хоть и снизит эффективность, но лучше перестраховаться — мало ли что всосется:).

Чуть не забыл о самом главном — подключении вентиляторов. В принципе, подключить таковой можно несколькими способами:

• К материнской плате. Просто вставив фишку в соответствующий штекер на материнской плате. На вентилятор подается 12 V, скорость вращения максимальна.
• К molex-разъему провода БП. Найдите провода плюс и минус, идущие от вентилятора. Обычно таковыми являются красный и черный соответственно (на каждом проводке должно быть обозначение). Красному проводу БП соответствует напряжение 7 V, желтому — 12 V, черный — земля. Варьировать скорость можно в приличных пределах.

Автор не несет никакой ответственности за поломку любого аппаратного обеспечения вашего компьютера, а также за сбои и "глюки" в работе любого программного обеспечения, установленного на вашем компьютере